Трансальпийское путешествие Фюссен (Германия)  — Рива-дель-Гарда (Италия) 19-25 июля 2009 года

Продолжительность: 7 дней

Нитка маршрута: Fussen  — Plansee  — Lermoos  — Fernpass  — Nassereith  — Imst  — Landeck  — Ischgl  — Fimberpass  — Ramosch  — Sur-En  — Val d'Uina  — Laudes  — Santa Maria Val Mustair  — Passo Umbrail  — Boschetta di Forcola  — Cancano  — Amoga  — Grosio  — Passo Mortirolo  — Incudine  — Temu  — Passo del Tonale  — Dimaro  — Madonna di Campiglio  — Tione di Trento  — Storo  — Passo Tremalzo  — Tremozine  — Riva del Garda  — Rovereto

Концепция, формат и маршрут:

Целями похода были:

- Набрать форму к 24-часовой велогонке в августе 2009

- Посмотреть красивые места из тех, что мы проезжали два и три года назад

Формат похода тот же, что и все последние годы: полуавтономное движение с грузом на спине, для проезда техничных отрезков. На себе бивак и еда  — только на один день, благо магазинов и кафе по пути достаточно. Список снаряжения вымерян до грамма еще два года назад, и похудел с тех пор на несколько сотен грамм. Так, специально для поездок такого формата был приобретен рюкзак на 25 литров весом 400 грамм, сверхлегкая горелка, пуховый спальник 710 грамм и коврики по 140 грамм.

Первая половина маршрута комбинирует самые живописные отрезки из проеханных 2 и 3 года назад, вторая имеет целью проехать к озеру Гарда по возможности минимизируя передвижение по асфальту.

Изначально хотелось бы поехать в группе человека четыре, но, к сожалению, многие потенциальные участники не решились участвовать, когда была озвучена цифра дневных наборов в районе 2 км. Пришлось ехать вдвоем.

Суммарный километраж: 521 км (не считая передвижений из Ривы-дель-Гарда в Арко и затем в Роверето до вокзала)

Суммарный набор высоты: 14315 м (не считая наборчика из Арко в Роверето)

Участники: Ступак Андрей, Митькина Татьяна

Отчет о путешествии написан Татьяной Митькиной с посильным вкладом Андрея Ступака

День 1 (72 км, 1640 м набора)

Fussen  — Plansee  — Heitewanger See  — Bichlbach  — Laehn  — Lermoos  — Ehrwald  — перевал Fernpass  — Nassereith  — долина Gurgltal

(На карте трек отмечен голубой линией)

Итак, мой Трансальп №2 (само мероприятие проводится коллективом с велостраны уже в 5й раз, лично я же до этого участвовала в пересечении Альп только в 2007 году).

Маршрут путешествия в этом году повторял в некоторых частях пройденный нашими ребятами в 2006м году, но мне он был лишь частично знаком по кускам, совпадающим с треком 2007го года.

На излюбленной нами бесплатной парковке неподалеку от Фюссена мы оставили автомобиль, собрали байки и рюкзаки. Поскольку нас в этот раз было всего двое, вес рюкзаков оказался больше обычного  — палатка и прочее общее снаряжение типа газовых баллонов, велоаптечки, горелки и кастрюльки было поделено надвое.

Прямо перед нашим отъездом какой-то бодрого вида папаша стартанул с той же парковки с двумя абсолютно одинаково одетыми в красивую велоформу пацанами 13-15-летнего возраста  — наверное, погнал муштровать двух будущих Армстронгов в Альпы.

Двинулись. Крутые наборы в районе замка Neuschwanstein (см. профиль первых 13 км) ехались существенно бодрее, чем 2 года назад, наверное, потому что в этот раз я обзавелась контактными педалями, ну и плюс новый красавец вел легче старого на 2 кг. Однако непривычно тяжелые рюкзаки поначалу давили то на поясницу, то на лопатки, пока не удалось распределить содержимое рюкзака наиболее оптимальным образом. Но поскольку это была плата за предстоящие велонаслаждения, то решено было терпеть:)

Сразу скажу, что с погодой нам очень повезло на протяжении всей 7-дневки, лило только 2 раза и оба раза вечером, когда мы уже мирно отдыхали в палатке. После первого «разогревающего» подъемчика пошел зачетный трейловый спуск с острыми камнями, который я преодолевала полупешком, а Андрей бодро скакал на своем двухсосисе, пока не поймал своим бескамерным колесом какой-то острый камень, проделавший в его покрыхе сантиметровый порез. Колесо спустило тут же, и дальше встала веселая проблема открутить ниппель, залитый герметиком и естественно засохший. Наших усилий почему-то не хватило, но тут подъехал сверху какой-то немец, предложил помощь  — и через пару мгновений Андрей уже засовывал запасную камеру в покрышку. Прямо на этом трейле мы незаметно пересекли границу Германии с Австрией :)

Трейл сменился асфальтированным спуском до озера Plansee, находящегося уже на австрийской стороне. Там решено было перекусить в харчевне на берегу, после чего путь пошел по приятной узкой береговой тропинке прямо в метре от воды. Красивые виды плюс хороший техничный кросс-кантрийный кусочек, где требуется работа на интенсивность и чувство равновесия, поскольку нужно и в воду не свалиться, и встречающиеся корни с камнями переехать, ну и тропка виляла все время вверх-вниз-вправо-влево, как собачий хвост :).

Оставив позади Plansee и Heiterwangersee, мы выскочили в долину, и далее наборов особых не было, только небольшие торчки, веселые переезды через ручьи

и красивые горные виды

Последняя на сегодня локальная «вершинка» - перевал Fernpass. Во встретившейся по пути наверх деревушке мы наткнулись на инопланетного вида вагончик, о назначении которого мы могли только догадываться.

После перевала нас ждало озерцо Fernsteinsee

и «мостик для фотосессий», где мы уже фотографировались в 2007м

А дальше несложный гравийный спуск вдоль склона в мелкий, но сильно вытянутый вдоль главной дороги городок Nassereith, где по плану нужно было отыскать кафе для ужина. Кафе было найдено не сразу, потребовалась помощь нескольких местных жителей, однако в конце концов мы получили правильную наводку на местный спорт-сауна-центр, при котором нашлась и харчевня с верандой. Припарковав байки в поле видимости, мы заказали банальную, но не выходящую из моды велоеду: спагетти Болоньезе + безалкогольное пиво (в моем случае Apfelschorle = смесь яблочного сока с минералкой).

Все, желудок сытый, до завершения сегодняшнего плана осталось совсем немного, так что надо уже двигаться к месту ночевки, хотя вечер ранний и усталости почти нет. Но все-таки было решено не рвать жилы и не начинать трек второго дня просто из соображений: на первый день в качестве разогрева хватит и перед завтрашним подвигом неплохо бы основательно выспаться.

Трек как раз пошел по леску, так что мы углубились в него по первой попавшейся заброшенной и заросшей кустами дороге, чтобы спрятать в деревьях нашу палатку. Поскольку вечер был долгий, перед сном мы успели сходить умыться в близлежащий ручей, написать СМС-ки родным, повесить на сушку велоодежду и изучить планируемый на завтра маршрут (Андрей придумал распечатать профиль каждого дня на листике, чтобы мы могли ежедневно морально и физически готовиться к ожидаемым наборам и спускам).

День 2 (84 км, 2750 м набора)

Gurgltal  — Strad  — Tarrenz  — Imst  — Mils-Au  — Saurs  — Schoenwies  — Zams  — Landeck  — Tobadill  — See  — Kappl  — Ischgl  — долина Fimbertal  — хижина Heidelberger Hutte

Планируемый набор предстоящего дня (2750 м) настраивал на серьезный лад, тем более что судя по профилю нам особо расслабляться на спусках не светило  — весь день был практически одним большим подъемом к хижине Heidelberger Huette, находящейся в конце маршрута на высоте 2260м н.у.м. После макаронного завтрака и чая, приготовленных на горелке, мы сразу же бодро двинулись по широкой лесной дороге, посыпанной галькой, однако скоро ГПС увел нас на какую-то узкую техничную тропку в зарослях над обрывом, по которой местами мне было откровенно очково ехать: завал в сторону обрыва  — и долгий полет обеспечен. Так что я стабильно отставала, а Андрей все-таки решил один раз улететь, но его спасло росшее чуть ниже тропы раскидистое дерево, в котором мой сокомандник просто запутался. Страшновато конечно было видеть, как вел лежит на тропе, а хозяина нету! Хозяин, слава богу, тут же вылез из кустов. С минимальными ранениями и усилившимся вниманием и чувством ответственности мы двинулись дальше.

Этот мостик над водопадом в связи с недавним полетом решено было все-таки перейти ногами

Тут мы единственный раз сбились с маршрута. Местность дикая, тропа узкая, а трек ведет куда-то совершенно в кусты. Не поверив ему, мы продолжили траверсировать склон по тропке. И скоро уперлись в непролазные завалы  — тропка вела в никуда, да и видно было, что отклонение от трека уже значительное. Решили срезать кусок и полезли вниз наискосок по склону. Через пару сотен метров вышли на искомую тропу, которая в этом месте представляла из себя совершенно непроезжаемый зигзаг по склону градусов в 40. Впрочем, такой экстрим оказался недолгим, и вскоре снова можно стало ехать. После небольшого трейлистого спуска мы покатили по долине мимо мелких австрийских деревенек Imst, Tarrenz, Mils-Au, Saurs и т.д., особо не набирая до 35го километра.

По дороге попался веломагазин, в который Андрей пошел купить запасную камеру (мою запаску использовали еще в первый день), а я осталась караулить велосипеды. Прислонила их к перилам и сама отошла, может, метра на 2. Минуту спустя стала свидетелем удивительной человеческой наглости: какой-то пожилой дядя, но не так чтобы совсем уж старик, подошел неожиданно к нашим велам и, поставив ногу на раму моего красавца Кьюба, преспокойненько завязал себе шнурки. Я сначала дар речи потеряла, а потом все же спросила: «Что это вы, простите, с моими велосипедом делаете?», на что он противно захихикал и пошел дальше. Ну не ругаться же с ним, в самом деле! Однако такого обращения с моим драгоценным средством передвижения еще никто себе не позволял! Честно, на пару минут я была в сильнейшей ярости. После городка Landeck начался первый наборчик (см на профиле торчок между 35м и 50 км), проехали мимо какой-то деревеньки с ну очень веселым названием Tobadill, а после горки и приблизительно до 70го километра мы просто методично поднимались вверх по долине до раскрученного горнолыжного курорта Ischgl, где было решено устроить ужин, несмотря на ранний час, ибо затем предстояли еще 900 м набора до хижины.

Городочек представлял собой скопление традиционных австрийских построек, часть которых являлась 4-5-звездочными отелями-ресторанами для богатых зимних постояльцев, а часть  — спортмагазинами с центрами проката горнолыжного инвентаря. Соваться в шикарные рестораны мы не планировали, так что пришлось немного попетлять по кривым улочкам ютящегося на склонах гор городка и почитать заботливо вывешенные перед входом в каждое кафе меню, прежде чем мы нашли нужные слова «Pasta Gerichte» (блюда из макаронных изделий). После еды мы дали себе еще 15 минут посидеть и морально подготовиться к рывку ввысь :). И действительно на первом этапе дорога рвалась куда-то в небо под вызывающим уважением углом (см. профиль начиная с 70го км)

так что даже несмотря на асфальтированное покрытие было где поработать (без рюкзаков такой подъем, безусловно, трудным бы и не показался). Местами с гор в обратном направлении ехали машины, из-за которых приходилось съезжать в углубление для стоков на обочине, чтобы не рисковать. После станции грузового подъемника асфальт кончился, и началась горная грунтовка чуточку поположе, педалилось уже довольно тяжело, и недавний жирноватый ужин камнем лежал в желудке (никогда больше не буду есть макароны с жутким соусом Carbonara!), однако по мере продвижения открывались красивейшие виды горной долины Fimbatal (дорога шла вдоль ручья Fimberbach)

и приближалась заветная хижина с душем и другими удобствами, что добавляло мотивации. Неожиданно мы наткнулись на небрежно воткнутую в землю табличку «Schweiz» (Швейцария) и решили, что из уважения к границе между двумя государствами мы отдохнем и сфотографируемся

Пересечению границы Австрии с Швейцарией никто не препятствовал, разве что встретившееся чуть дальше стадо коров, шествовавшее нам навстречу по дороге и гремящее колокольчиками. За ними ехали два маунтинбайкера, терпение которых тоже по всей видимости закончилось, поскольку они бодро покрикивали «Хоп-хоп-хоп!». Общими усилиями нам удалось построить коров по левую сторону дороги, так что мы все благополучно разъехались. Надо сказать, животные были весьма дружелюбные, не пугливые, не бодливые и достаточно сообразительные  — наверное, подобных людей на странных двухколесных телегах они видели уже много раз :) и давно привыкли. И вот после некоторого количества приложенных усилий мы подъехали к хижине Heidelberger Huette

закатили наших коней в специальный байкерский ангар, полный другими навороченными байками всех мастей

а сами после отдельно оплачиваемого душа (а как же, горячая вода в горах  — дефицит!) отправились пить чай в столовую, где уже сидело по ощущениям не менее 25-30 человек в велоодежде, таких же как мы трансальпёров (да-да, знаю, что напрашивается рифма «старпёры»). Видимо, мы попали в самый сезон для Трансальпа. Забавно было, что каждый имел вид гордый и независимый и оценивающе разглядывал соседей по столикам, словно перед какой-нибудь гонкой. Разговоры, естественно, тоже велись исключительно о байках и о продолжении маршрута. Приговорив где-то три кружки чая вприкуску с припасенными орешками и сухофруктами, мы отправились на боковую.

День 3 (55 км, 1785 м набора)

хижина Heidelberger Huette  — перевал Fimberpass  — Griosch  — Vna  — Ramosch  — Sur-En  — ущелье Val D'Uina  — перевал Schlinigpass  — хижина Alte Pforzheimer Hutte  — хижина Sesvenna Huette  — Slingia  — Clusio  — Laudes  — Malles  — Laudes

По параметрам километраж-набор день №3 обещал быть довольно расслабленным, так что мы не спеша плотно позавтракали. Люблю я эти типичные завтраки системы «all you can eat» в альпийских хижинах, входящие в стоимость ночлега: неограниченное количество кофе, чая, булочек, сыров, колбас, мюслей, меда и варений. У нас была еще одна причина не торопиться: вся эта навьюченная толпень собиралась двигаться в том же направлении наверх на перевал Fimberpass (первая вершинка на профиле, 2608 м), а путь туда представляет собой узкую и местами непроезжаемую кочкастую горную тропу с набором 350м

так что толкаться все равно смысла не было. Снаружи было серенько и прохладно

Стартанули мы одними из последних, однако на удивление к середине подъема обогнали почти всех байкеров, поскольку в отличие от них пытались ехать, где это было хоть как-то возможно, ну или просто шли быстрее :). На перевале мы нагнали флагманов: двух бодрых молодых парней на двухподвесах, немного пообщались и попросили нас сфотографировать

Ну что, теперь спуск и еще какой спуск!!! Около 1400 м перепада по высоте! Сразу с перевала вниз шел страшного вида очень техничный трейл с крупными камнями и местами грунтом с участками сыпухи. Ребята галантно предложили нам стартовать вниз первыми, но, принимая во внимание мою неспособность отжигать по таким головокружительным тропинкам, мы их все же выпустили вперед  — как же они понеслись вниз на своих сосисах! Как настоящие горные газели, прыгая с камней и ни на секунду нигде не задерживаясь, подвеска только успевала ловить ситуацию! Андрей тоже бодро поскакал за ними вниз, я же опять побоялась за свою 5ю точку и поэтому сосредоточенно сползала с трейла пешком, пока постепенно не расхрабрилась и поехала с одной ногой на педали, а другой временами отталкиваясь от земли, - так все же ощутимо быстрее, чем просто идти, тем более было страшно стыдно, что Андрей где-то там мелкой точкой ждет далеко внизу :). Однако все-таки храбрость в сочетании с моей нетехничностью привела к полету с вела на очередном изломе тропы, я в падении инстинктивно отбросила вел в сторону, и он очень неудачно со всего размаху ударился задним тормозным диском о камень. Образовалась довольно серьезная вмятина на периферии диска, так что колесо уже больше не прокручивалось. С паническими мыслями «ну все, конец трансальпу» я побежала с велом к напарнику. Андрей паники не разделил и элегантно выправил диск практически голыми руками, так что при кручении было лишь чуточку слышно легкое посвистывание.

Поехали дальше, благо тропа стала вменяемой и менее крутой. Суровые безлесые и местами припорошенные снегом скалы по мере продвижения вниз постепенно стали покрываться травкой, трейл трансформировался в хорошую грунтовку. В какой-то момент вываливаемся на асфальт и дальше просто свистим вниз по серпантинам. Андрей временами уезжает вперед, потом поджидает и заодно остужает тормоза. Появляются какие-то горные деревеньки швейцарского кантона Graubuenden, знаменитого тем, что в нем говорят на четвертом государственном языке Швейцарии  — ретороманском. И действительно, первое приветствие, которое мы услышали от одной проходившей навстречу миловидной женщины в ответ на наше, показалось мне точно не немецким, не французским и не итальянским. Могла, конечно, и ослышаться. И названия населенных пунктов были явно не немецкими, скорее французскими: Vna, Ramosch, Sur-En. В одной деревеньке мы натыкаемся на фонтан, пользуемся возможностью для пополнения запасов воды в организмах и во флягах, заодно поливаем тормозные диски. Шипит. Мои Formula R1Mag перегреваются меньше, чем Андреевы Juicy Seven, наверное, потому что в мои диски как хорошее решето  — все сплошь в дырках :), а может и потому что сплав другой. Но колодки ощутимо стираются  — выкрашенные в белый цвет держатели колодок все покрыты слоем черной пыли.

Спуск закончился, проскакиваем мимо какого-то кемпинга и выходим на новый набор, около 1200 м перепада подряд без спусков по знаменитому для любителей Трансальпа и одному из красивейших среди виденных мною ущелий Val d'Uina. Подъемчик местами непростой по наклону, покрытие  — поначалу грунтовка с галькой-щебенкой разной зернистости, затем более трейлистая и узкая тропа. Временами взлетики вверх, короткие или длинные, в которые нелегко педалится  — передвижение на веле co скоростью ненамного выше, чем у параллельно идущих пеших туристов. Кое-где дорога оснащена с левого края перилами, ограничивающими обрыв в ущелье

В какой-то момент натыкаемся на знак «дальше езда на велосипеде запрещена». В принципе еще пару десятков метров ехать теоретически можно, а затем становится просто откровенно страшно и небезопасно  — тропа проходит как бы в вырезанном в склоне ущелья жёлобе, дно желоба очень неровное, там и сям торчат камни, местами мокрые, поскольку сверху капает, ну и плюс защитные перила есть далеко не везде, так что идущие в обе стороны путешественники инстинктивно жмутся к стене

Мы достаточно бодро передвигаемся вверх, обгоняя «палочников», лишь один раз натыкаемся на спускающихся навстречу двух велосипедистов. Те тоже не рискуют головой и идут. В конце ущелья нас приветствуют еще несколько красивых водопадов, а также граница между Швейцарией и Италией (впрочем, никаким образом не обозначенная на местности), и через пару сотен метров можно уже седлать коней  — тропа с камнями, местами она глубоко «врезана» в луг, иногда педали местами задевают стенки «русла», но если быть внимательным, то едется нормально, ну и падать в принципе больше некуда. Затем дорога превращается во вполне нормальную грунтовку и приводит к симпатичному озерцу с домиком

Alte Pforzheimer Huette.

Еще немного удовольствия в виде трейльчика с лужами и кочками, поросшими травой  — и мы выскакиваем на асфальт и снова летим вниз, только тормоза посвистывают. Въезжаем в итальянскую деревеньку с вполне себе немецким названием Laatsch (а что вы хотите, итальянская провинция Южный Тироль граничит с Швейцарией и Австрией, так что итальянцы с юга жителей Южного Тироля вообще за итальянцев не считают, ну и местные свободно говорят на обоих языках). По ощущениям хочется перекусить и немного передохнуть после длительного почти 1300-метрового спуска. Для ужина сильно рано, трек 3го дня мы почти доехали до конца, решаем скушать мороженое в ближайшем кафе, а затем уже определяться с поиском супермаркета для пополнения запасов сухофруктов, макарон и воды и двигаться к месту кэмпинга.

Пока сидим-расслабляемся, мимо неожиданно проезжает парочка наших старых знакомых  — парней, фотографировавших нас день назад на перевале. Они нас замечают и с радостью останавливаются почесать языками и поделиться последними впечатлениями. Приятно все-таки общаться с людьми, с которыми тебя объединяет общая идея и общий с некоторыми поправками путь. Ребята, в отличие от нас, не тащат палатку и ночуют ежедневно в пансионах-отелях. Однако при экспериментальной проверке выяснилось, что рюкзаки их лишь немногим легче наших  — минус палатка и прочий бивак, но плюс двухлитровые кэмелбэки, которые бедняги везут на спине, вместо того чтобы разместить воду во флягах на раме.

Дальше было решено поехать в более крупный городок Malles по соседству, поскольку выяснилось, что в этой деревеньке и супермаркета приличного нет. Воду мы пополнили старым бесплатным способом: нашли ближайший отель, Андрей остался на улице с велосипедами и снарягой, а я, снабженная всеми возможными емкостями, прошмыгнула внутрь и собиралась было с невинным видом попроситься у тетеньки на ресепшн сходить в туалет, но там никого не было, так что задача оказалась еще более простой. Даже умыться удалось. Навьюченные дополнительно едой и водой, мы вернулись к треку и скоро уже ставили палатку, хотя опять прибыли довольно рано и можно было бы в принципе начинать новый трек. Палатка, спрятанная в елках, макароны в кастрюльке, сушка вещей  — все как обычно

День 4 (46 км, 1970 м набора)

Tubre  — Clues  — Muestair  — Santa Maria val Muestair  — перевал Passo Umbrail  — перевал Boschetta di Forcola  — долина val Forcola  — озеро Lago di Cancano  — озеро Lago Monte Scale  — склон горы над долиной Val Viola

Четвертый день нашего велопутешествия можно довольно точно озаглавить «один день  — одна гора» (см. профиль). По плану мы должны набрать подряд без спусков около 1800 м по высоте и попасть на наивысшую точку всей нашей семидневки  — перевала Boschetta di Forcola (2768 м н.у.м.). Другая интересная особенность маршрута 4го дня состояла в том, что он дважды пересекал границу Италии со Швейцарией. Итак, мы выехали из леса и начали потихоньку подниматься вверх по долине Val Mustair. Скоро пришлось вывалиться на шоссе и двигаться рядом с машинами.

Через несколько километров мы переехали границу через настоящий таможенный пункт на дороге и оказались снова в Швейцарии. Подъем пока что был совсем не крутой и вообще шел по асфальту, но мне почему-то тяжковато ехалось, даром что время было утреннее. Обогнала какая-то парочка очень легко груженных велосипедистов, но у меня почему-то даже не возникло азарта попытаться их догнать, видимо организм уже начал даже по утрам давать знать, что не первый день едем, а может и простая гипогликемия приключилась. Привстали на обочине, немного пожевали изюма с орехами и продолжили подъем по долине.

В городке Santa Maria Val Mustair мы нашли огромный супермаркет и закупили еды на вечер (больших селений в этот день проезжать дальше не предполагалось) и немного перекуса в дорогу. Apfelschorle, к сожалению, не нашелся, был только его австрийский вариант  — их национальный лимонад на травах Almduddler.

Дальше наша дорога пошла круто вверх по красивому серпантину с несчетным количеством петель, с которого то и дело открывались виды на только что оставленную нами долину Mustair. Смене асфальтовой дороги на грунтовку мы очень обрадовались, хотя и катить стало тяжелее, но зато интереснее, а иначе зачем нам злая резина:)

Еще на асфальтовом куске серпантина мы обогнали одного велосипедиста, судя по размеру рюкзака, так же ехавшего многодневку. То был довольно крупный высокий мужчина, и шел он пешком, катя велосипед  — шлем он снял, и было заметно, что он устал. Поскольку и сами мы продвигались не очень быстро, то во время нашего привальчика на пожевать-передохнуть ему удалось нас нагнать (на этот раз он уже ехал). Позже мы его снова догнали и немного разговорились (по-английски)  — оказалось, сам он англичанин, едет Трансальп аж из Вайдена (Weiden  — город на севере Баварии, чрезвычайно далеко от Альп, и вообще непонятно, с какой целью он там стартовал). Регенсбург (город, в котором я живу) он проезжал на велосипеде как раз накануне нашего старта и попал в страшную грозу с ливнем, промокли все его вещи, - бедняга! Для велосипедиста такая непогода означает просто невозможность двигаться дальше ну и плюс совершенно неприятное мокрое состояние, тем более что та самая гроза уничтожила мой сотовой телефон.

Речь зашла о рюкзаках (нас чисто статистически интересовал вопрос, сколько еще таких же «отмороженных» как мы трансальперов прут на горбах палатку), он выразил нам респект. Вскоре англичанин снова перешел на шаг, и мы попрощались с ним «до попозже», уехав вперед. И точно, на следующем привале он снова дотопал до нас, совсем вспотевший. Было достаточно жарко, и мы с трудом нашли кусочек тени на одном из витков серпантина

Дальше шел снова асфальт до самого перевала Passo Umbrail, мы ускорились, и больше англичанин нас не догонял. Зато нас начали пачками обгонять как стоячих какие-то бодрые голенастые шоссеисты в красивой велоформе и абсолютно без багажа  — зависть, конечно, к людям, педалирующим налегке, не оставляла нас на протяжении всего путешествия, но мы знали на что идем и с чем придется мириться :).

Перевал Umbrail (2505 м) оказался каким-то неуютным местом, достаточно ветреным

Здание местного кафе и совершенно неуместное в таких глухих местах двухэтажное здание таможни были почему-то закрыты. Возле кафе перепаковывали велосумки на заднем багажнике два каких-то хмурых велосипедиста. Наверное, их подъем тоже изрядно измотал. Но нам расслабляться пока что было рано - прямо с перевала нам обещались приключения в виде дальнейшего подъема, но уже по узкой горной тропе, бегущей вдоль склона гор. Поначалу она шла довольно полого, обрыв с левого края не пугал крутизной, так что ехалось довольно легко и весело после наскучившего своей ровностью асфальта. Но постепенно тропа стала все круче забирать наверх, а обрывчик явно не советовал даже чуть-чуть наклоняться в его сторону

Какое-то время мы еще пытались ехать все эти взлетики, но это было возможно только импульсно, нахрапом, если хватало сил допедалить до следующего более пологого участка. А сил оставалась немного, погода ухудшалась, и даже немного чувствовалась высота, дышать в такие импульсные подъемы было гораздо тяжелее обычного. В итоге в такие «подъемы изо всех сил» контроль за направлением движения велосипеда ослаблялся, и шансы улететь со склона возрастали, поэтому я даже где-то ободралась локтем о скалистую стену, ограничивающую тропу справа  — настолько страшно было ехать близко к внешнему краю тропы. Пару сотен метров (по длине) перед перевалом тропа слишком круто пошла вверх, и мы совершенно без сожаления спешились.

Вид с перевала Boschetta di Forcola (2678 м) в долину Val Forcola особо не радовал красками: серое небо в сочетании с серыми горами в сыпухе, какие-то руины военных укреплений и брошенные бараки, оставшиеся еще со времен Первой Мировой

Наспех надев ветровки и сфотографировавшись, мы устремились вниз по старой военной дороге, укрепленной по краям каменной кладкой и посыпанной крупной щебенкой, которая на поворотах сильно скользила. Местами встречались вот такие «трамплинчики», вымощенные камнем (наверное, для стока воды со склонов). На вылете из каждого такого углубления при надлежащей скорости даже удавалось чуть-чуть подпрыгивать

По мере сброса высоты (- 1000 м подряд, см. профиль) снова начало теплеть, и когда мы подъехали к красивому итальянскому озеру Lago di Cancano, то вообще выглянуло солнце. Вода в озере была необычного молочно-бирюзового цвета, и с одной стороны путь воде перегораживала внушительной глубины плотина

Как ни странно, план дня через несколько километров тоже заканчивался, хотя часы показывали не больше 4х  — и лагерь ставить вроде рано, но и сил на особые подвиги сегодня уже не осталось. Озерцо Lago Monte Scale, на берегу которого предполагалось ночевать, оказалось чьей-то приватизированной территорией  — стоило нам свернуть с дороги и приблизиться к пляжу, как какой-то мужичонка что-то враждебно закричал по-итальянски и продолжал разоряться, пока наше терпение не иссякло, и мы не вернулись к дороге.

Ну что ж, надежды искупаться и использовать воду из озерца для готовки с треском провалились, оставалось дальше двигаться по треку следующего дня, благо что начало нового трека было совсем плоское, обычная грунтовка траверсом по склонам гор. Но оставался нерешенным вопрос с запасами воды на ужин и на завтрак (про мытье уже просто речь не шла :)), поэтому мы вернулись в кафешку, виденную нами неподалеку от озерца, заполнили все возможные емкости и, отягченные ношей, покатили искать место для палатки. И тут судьба сжалилась над нами, чумазыми, и подарила нам своеобразную душевую комнату прямо возле дороги

 — за этой каменной стеной имелось углубление, куда устремлялась вода из водопада, так что там можно было спрятаться, раздеться и спокойно помыться. Мы, офонарев от удачи, по очереди слазили туда искупаться и постирать вещи, а заодно просушили под солнышком спальники. После освежающего прохладного душа, довольные как слоны, мы двинулись дальше по дороге. Искать место, где спрятать палатку, пришлось достаточно долго, потому что вверх и вниз уходили довольно крутые склоны, а любое мало-мальское выполаживание было занято каким-нибудь сараем. В итоге мы, порядком умотанные, приметили какую-то круто уходящую вниз от трека полузаброшенную дорогу, прячущуюся в елках, нашли там маленькую ровную площадку и сразу же поставили палатку, поскольку небо нахмурилось и начал накрапывать дождик. Ужин готовили тоже внутри палатки, заодно подсушивая вокруг горелки постиранные вещи.

День 5 (77 км, 2030 м набора)

Траверс вдоль долины Val Viola  — перевал Passo Verva  — Eita  — Ortesedo  — Fusino  — Ravoledo  — Grosio  — перевал Passo Mortirolo  — Monno  — Incudine  — Davena  — Vezzo d'Oglio  — Stadolina  — Temu

Первые 10 км мы продолжали ехать по вчерашнему грунтовому траверсу вдоль долины Val Viola на высоте около 1900м, а затем начали подниматься к перевалу Passo Verva (2301 м). Мне снова как-то не очень бодро ехалось, тем более качество дороги становилось все хуже, местами покрытие было щебенка, в которой колеса немного вязли, а местами было очень много «живых» камней, между которыми приходилось тщательно выбирать себе дорогу, чтобы руль не начало самопроизвольно мотать в разные стороны. Андрей наоборот ловил кайф от расколбаса и ни разу не потерял равновесие, в отличие от меня :) Трудности езды однако компенсировались с лихвой очень красивыми видами, например, мимо этого озерца без фотографии не смогли проехать даже мы, не особо искушенные в фотоискусстве

Наконец мы прибыли на перевал, где уже внимательно изучала столбик со стрелками парочка байкер + байкерша со швейцарскими крестами на черных веломайках, мы же, особо не задерживаясь, рванули на 1600-метровый спуск. Поначалу трейл вниз был ничем не лучше подъема вверх  — куча «живых» камней и вдобавок регулярно через несколько метров встречающиеся 20-30 сантиметровые желоба, выложенные полуразрушенным кирпичом  — все это было похоже на остатки какой-нибудь древнеримской дороги (а что, не тут ли ходил Ганнибал через Альпы?). В общем, проезжаемо было практически все, но нужно было очень внимательно планировать траекторию, чтобы вписываться между камнями, чтоб не заносило на маневрах, ну и готовиться к толчку от каждого желоба. В паре мест нервы мои не выдержали из-за большой крутизны спуска и каких-то угрожающих ступенек на нем, и я сползла с них полупешком. Андрей же получил, по его словам, большое удовольствие от всего этого мракобесия на дороге :).

Неподалеку от маленького горного селеньица Eita трейл превратился в прекрасную грунтовку, а затем через некоторое время начался асфальтовый серпантин, по которому летишь вниз как птица, успевай только вписываться в повороты и следи за перегревом тормозов. Что меня удивило, там и сям от серпантина по склону вверх ответвлялись под какими-то невероятными углами асфальтированные дорожки, заканчивавшиеся калитками  — наверное, это были подъезды к домам. Но наклон этих дорожек был настолько крутым, что я себе мало предсталяла, как бы я туда на веле заехала, интересно как же туда заезжают машины- В итальянском городке Grosio, находившемся в нижней точке нашего спуска, стояла полуденная жара

Однако в этот час сиесты супермаркет все-таки был открыт. Пока Андрей ходил туда за припасами, я спряталась в тенёк на ступеньках магазина, охраняя транспорт и снарягу. Мимо прошла пара любопытных стариканов, оба из них участливо спросили, откуда я такая с велами и в цветастой одежке, а на ответ «Россия» очень оживились и стали демонстрировать свой русский лексикон типа «перестройка», «здравствуйте» и пр. Любопытные и непосредственные эти итальянцы. И гораздо более открытые по сравнению с чопорными в каком-то смысле немцами.

Перекусить мы решили прямо на ступеньках супермаркета, поскольку дальше предстоял снова зачетный набор подряд 1100 м. Пока мы жевали итальянские лепешки с абрикосовым вареньем (при жаре +30 подобная еда кажется диковатой, однако углеводы откуда-то брать ведь надо!), подъехала парочка, которую мы встретили сегодня вверху на перевале. Странно, что они отстали. Наверное, девушка точно так же, как и я, надсадно соскребалась с «римского» трейла :) Поздоровались, дожевали и покатили по раскаленному асфальту в очередной бесконечный серпантин.

Непривычная жара очень мешала, моя скорость движения потихоньку падала, и я начала отставать от Андрея. Но умные итальянцы расставили через каждый километр, если не чаще, ванны, в которые из крана текла ледяная вода  — а иначе как спасаться от обезвоживания несчастным путникам :) Я с радостью пила воду, не задумываясь о ее происхождении, а Андрей так и вовсе голову в ванну окунал и ехал без шлема, чтобы при испарении воды голова охлаждалась. Каждый выезд с солнечного в теневой участок приносил ощутимое облегчение, но с набором высоты деревьев становилось все меньше, так что солнце кусало все сильнее. И вообще, эти хитрые оливковые деревья, переносящие сами неслабый зной, тени практически не создавали. Ну ни себе, ни людям!)))

С какого-то момента мы заметили, что прямо по дороге потянулись какие-то выведенные белой краской итальянские надписи, фамилии и какие-то восклицания. Предположили, что тут проходила какая-то гонка  — и точно, на верху перевала выяснилось, что мы сейчас заехали в один из самых сложных перевалов второй по значимости после Тур-де-франс шоссейной гонки Giro di Italia — Passo Mortirolo (1852м)

Конечно, меня распирало от гордости от совершенного только что подвига :D, но если учесть, насколько медленнее гонщиков мы туда вскарабкались, то подвига, пожалуй, особого-то и не было))). Будем считать злую резину, 26-дюймовые колеса и 8-9-килограммовые рюкзаки серьезной отмазкой :). Вниз по серпантину валилось очень здорово, ветерочек немного продувал, однако отставать от напарника я продолжала на спусках по-прежнему, мотивируя это перегретой головой и отсюда сниженным на маневрах самоконтролем.

После городка Monno через пару петель серпантина дорога нас выбросила на широкую автотрассу с пугающе оживленным движением, но ГПС предлагал ехать именно по ней, так что мы улучили мгновение и выскочили на противоположную полосу. Неуютно, конечно, ехать с грузовиками вперемежку, но мы не одни такие велорюкзачники оказались  — впереди педалило еще двое мужчин с багажом явно трансальпийского размера. Мы их вежливо и не торопясь обогнали и устремились мимо итальянских деревень, незаметно набирая высоту по долине. В принципе хотелось встать на ночевку в лесу, однако GPS подмигнул нам, что в городке Temu есть кэмпинги. Идея заехать в какой-нибудь кэмпинг просто принять душ после жаркого потного дня и пополнить запасы воды для готовки была очень заманчивой, а мечта помыть голову просто уже пятый день как в снах являлась, так что я уговорила Андрея завернуть по первой стрелке, показывающей на кэмпинг. За время, пока я нелегально принимала душ в кэмпинге, за который еще не было «уплочено», напарник сдался, тем более что местечко было симпатичное, отовсюду видны были горы, лужайки для палаток манили ровно подстриженной травкой и т.д. Короче, мы сходили в ресепшн, заплатили за место, поставили палатку, разложили кое-какие шмотки для просушки и поехали в местный магазинчик закупить настоящей итальянской еды. В общем, в этот раз мы ели и ночевали практически по-царски

День 6 (100 км, 2350 м набора)

Temu  — Ponte di Legno  — перевал Passo del Tonale  — Pizzano  — Vermiglio  — Fucine  — Cusiano  — Pelizzano  — Mestriago  — Dimaro  — Campo Carlo Magno  — Madonna di Campiglio  — Sant'Antonio di Mavignola  — Pinzolo  — Caderzone  — Strembo  — Ches  — Tione di Trento  — неподалеку от Madonna di Lares

Встали мы в это утро пораньше, чтобы хотя бы первый из двух планируемых подъемов (всего-то 750-800м :)) проехать по холодку. К сожалению, день обещался быть чертовски асфальтированным, но это не отменяло трудностей набора и окружающих горных красот. Проехав по окраине крупного итальянского города Ponte di Legno, мы поехали по серпантину вверх, к перевалу Passo del Tonale (1884м). Утренняя свежесть и тень, которую нам любезно предоставила гора, делали свое дело  — усталость пяти прошедших дней совершенно не чувствовалась, и ехалось бодренько. Последние, может быть, 100 метров набора до перевала мы свернули с автотрассы и поехали по плохой и достаточно крутой грунтовке мимо каких-то грузовых подъемников  — очень приятно было оставить хотя бы ненадолго этот бесконечный итальянский асфальт, хотя за каких-то 500 метров до перевальной точки подлый GPS снова нам указал на автотрассу.

Я в очередной раз отвалилась от Андрея, а когда догнала  — он стоял возле столика в какой-то придорожной кафешке и разговаривал, как ни странно, с нашими старыми коллегами по трансальпу  — мальчиками, фотографировавшими нас на перевале в начале 3го дня! Немножко поболтали. Ребята ехали по другому треку все эти дни, в том числе покорили знаменитый перевал Passo Stelvio (тоже входящий в маршрут Giro di Italia). Паренёк, что с виду был пополнее (имен, к сожалению, не помню), выглядел достаточно измотано и сообщил, что они едут последний день.

Пожелав удачи, на спуск мы выехали первыми, и они нас больше не догоняли  — видимо, еще задержались в кафе. Серпантинов вниз практически не было, мы летели по прямой вдоль долины до городка Dimaro, знакомого мне по последнему дню Трансальпа-2007. Там мы ненадолго задержались для легкого перекуса и паузы перед второй горой. К моему величайшему восторгу, мы не стали пилить по пыльному асфальтовому серпантину вверх до перевала Passo Carlo Magno, а свернули на тенистую маунтинбайковскую грунтовку

И почти сразу дорога предложила нам микросерпантинчики с драйвовыми крутячками, в которые было просто удовольствие забираться. Какую-то группу из четырех крупных велосипедистов мы обогнали, не особо стараясь. В паре метров от тропы текла речка, так что от обезвоживания страдать не приходилось. Вторая вершинка на профиле  — место чудесное. По высоте, скорее всего, лишь на 10-20 метров ниже самого перевала, но зато без печати цивилизации. Какой-то небольшой пустой двор, сельский дом с сараем  — и вид на Dolomiti di Brenta, особенной красоты горный массив

К сожалению, фото его красоты не передает, но все же для того, чтобы получить представление о необычной «поперечнополосатой» структуре этой группы гор -

Пока мы любовались видами и фотографировались, мимо пронеслась очень бодрая группа байкеров с тоже трансальпийского вида рюкзаками. По оценкам напарника, мы бы их ни в жизнь не догнали :) А дальше  — спуск длиною около 30 км. Асфальт, асфальт, асфальт. Впрочем, часть спуска от Madonna di Campiglio (тоже знаменитое местечко для любителей Доломитов) шла по закрытым для сквозного проезда машин серпантинам с весьма щербатой и кое-где заваленной ветками поверхностью, так что расслабляться совсем не пришлось. До Tione di Trento, крупного итальянского города провинции Trentino, мы доехали уже вечером. С поиском кафе для ужина нам что-то не повезло, мы попали в какую-то перекопанную индустриальную часть города, поэтому, потеряв терпение, решили просто где-то набрать воды и ехать по треку в лес, наверх, скорее ставить палатку. Меня снова отрядили проникнуть в туалетную комнату какого-то кафе, торгующего мороженым.

Водой мы загрузились по самое не могу + усталость = в последний далеко не самый пологий 5-километровый кусочек (см. профиль конца дня) я еле ползла. Место для палатки нашлось после того, как я изнеможении бросила попытки педалить и рухнула на неожиданно подвернувшуюся на лесной дороге скамью. Андрей выглядел порядочно бодрее меня и пустился исследовать какое-то заброшенное ответвление дороги. Через пару минут мы ставили палатку на пусть и кривом, но спрятанном в доброй паре сотен метров от дороги месте, да еще и с ручьем! Правда, потом оказалось, что за деревьями стоит какой-то домик, но он выглядел нежилым, и мы решили не переселяться.

День был тяжелым, что и говорить. Однако цифры 100 км, 2350 м набора грели самолюбие.

День 7 (87 км, 1790 м набора)

неподалеку от Madonna di Lares  — Pradibondo  — Fortanedo  — Lardaro  — Agrone  — Pieve di Bono  — Cimego  — Condino  — Storo  — Passo di Tremalzo  — Vesio  — Campi  — Bassanega- Limone sul Garda  — Riva del Garda

Итак, последний день велопутешествия. Несмотря на плохо проведенную ночь из-за того, что я спала на неровном месте и все время куда-то соскальзывала, настроение было боевым и решительным  — такую поездку нужно завершать на высокой ноте! Выдвинулись мы без завтрака, поскольку предстоял спуск в долину с кучей мелких городишек  — наверняка где-то найдется булочная. Ночью прошел ливень, так что первые пару километров мы ехали по лесной тропе с лужами, а потом выскочили в долину, над которой низко-низко полз туман, спустившийся с гор

Через 25 километров, порядком проголодавшиеся, мы добрались до городка Storo, где нашли магазинчик с вот таким забавным названием:

Заточив по паре булочек с шоколадными кусочками и залив это, против всех канонов о здоровой пище, самой настоящей колой, мы бросились на абордаж, то есть на покорение последней в данном маршруте горы под названием Tremalzo (на самом деле мы не до вершины ее ехали, а только до перевала Passo del Tremalzo 1765 м), однако достойные 1400 метров по высоте подряд без спусков в этом подъеме были :).

Заехали мы в эту гору на удивление быстро, несмотря на то, что вторая часть шла не по асфальту, а по грунту. Завидев табличку «до перевала 2 км», я рванула вперед из последних сил, и вот мы на площадке, с которой из-за гор видно вожделенное озеро Гарда, финиш нашего маршрута, знаменитое курортное место для скалолазов, маунтинбайкеров, кайтеров и сёрферов не только Италии, но и близлежащих государств. Германия в их числе :) Обрадованные, мы решили отдохнуть и съесть по батончику, любуясь видами

Но оказалось, что на этой площадке мы рановато расслабились  — еще предстоял ма-аленький, но тяжеленький участок подъема, может, не больше полукилометра по длине, но такой себе вполне достойный апхильчик с крупной щебенкой, в которой мотало руль. Но это было скорее делом чести, преодолеть последние метры не сходя с велосипеда ни за что, даже если вел норовит с дороги слететь

Все, перевал. Туннель на другую сторону и зачетный крутой трейлистый спуск к озеру, с которого Андрей слетел без малейших проблем, а я соскреблась :)

Что самое интересное, кто-то это трейл мужественно вымучивал наверх. Огромный респектище труженикам маунтинбайкерского дела!

Последняя часть пути была сравнима с адским пеклом. Было, наверное, градусов 25 в тени, и солнце жгло напропалую

Другой дороги до цели нашего путешествия, кроме автомобильной, по берегу озера нет. А итальянцы водят машины весьма небрежно. Да еще дорога ведет через ряд туннелей, где заметить велосипедиста проблематично. Словом, напоследок нам пришлось порядком понервничать и попотеть :). И вот оно озеро, вот она Рива дель Гарда, конечная цель нашей семидневки

Дальше был рывок от Ривы-дель-Гарда в городок под названием Арко  — Мекку скалолазов, где мороженое вкуснее всего в Италии, и небольшой 200-метровый набор до Роверето, где мы на следующее утро сели на поезд, доставивший нас после некоторых приключений в исходную точку маршрута.